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　　的馅是羊肉羊脂羊尾子，“入料物、盐、酱，拌馅包馒头， 用剪子剪诸般花样，蒸，用胭脂染花。”注意，剪子剪花样， 用胭脂染花一一这是山西花馍现在都还在使用的技法。“茄

　　子馒头”除了用“剪花馒头”一样的馅料外，又加了切细的 陈皮，包馅的皮儿是用去了瓢的嫩茄子。“馅入茄子内蒸，

　　“柴米油盐酱醋茶”，不只是简简单单的烟火果腹。透 过美食，我们几乎是和古人在灵魂深处进行着味蕾的交流。 传承与弘扬，存在于煎炒烹炸中；追思与欣喜，浸润在佳肴 美馔里一一纵然是相隔千年， 于我们而言，也觉得近在咫尺。

　　不免就要回溯王羲之的诸多佳话。譬如学禅，无论沩仰的作 相示意、临济的机锋棒喝、曹洞的就语接人，还是云门的孤 危耸峻、法眼的贵在圆融，最终都会寻根于六祖慧能的“一 花五叶”。当年舂米僧的慧根菩提，成就了释子徒孙“凡言 禅，皆本曹溪”的不二法门。

　　京梦华录》卷二记载了许多汴京当时的“名牌包子”：有鳍鱼包子、梅花包子、软羊诸色包子。大可奇怪的是，尽管宋 代就有了包子的名称，但带馅的面点该被称作包子时，偏生 还是叫成馒头，这般“约定俗成”却真真切切一路延续了下 来。元代忽思慧所撰的《饮膳正要》里，举凡谈及馒头的， 一律都是带馅的。《红楼梦》中妙玉最喜欢的诗句， 就是“纵 有千年铁门槛，终须一个土馒头”，可见清代所言的馒头， 与宋元并无二致。直到今天，上海豫园里大匾高悬的南翔馒 头店，发卖的依然是鲜肉小笼和蟹粉汤包。

　　木樨冰水”，这是清代九龙斋的出品。《饮膳正要》里收录了 相当多的暑月饮品，其中“桂沉浆”做法，乌梅、沉香、沙 糖、紫苏叶等熬制去渣，冰窖放三日，“任意饮之”，这是元

　　代的酸梅汤。《东京梦华录》在“州桥夜市”中开列了荔枝 膏、离刀紫苏膏、甘草冰雪凉水，这些是宋代的酸梅汤。“今 人不见古时月，今月曾经照古人”一一透过美食这轮“今月”， 我们分明可以触摸古人的食性、情趣以及容貌

　　馒头是中国人的主要面点，传说由诸葛亮发明创制。西 晋束皙在《饼赋》中讲：“三春之初，阴阳交际，寒气既除， 温不至热。于时享宴，则曼头宜设。”此时的馒（曼）头是 古人春祭的祭品，里边包着肉馅。最早的馒头其实都是带馅 的，一直到了宋代，才开始出现把带馅馒头叫作包子的。《东

　　美Байду номын сангаас的传承是烹调技艺的延续，更是后人对先辈孜孜于 庖艺的敬仰与膜拜。 忽思慧在他的食疗大作 《饮膳正要》里， 列了一款“柳蒸羊”，具体做法是，挖地三尺深，造一个“地 炉”，周围围一圈儿烧红的石头。把一只带毛的全羊放在铁 篦子上，覆以“柳子” ，“土封，以熟为度”。这种做法，与 现在新疆的馕坑烤全羊几乎完全一样。唯一的区别是，现在 的烤全羊，无论是馕坑烤，还是架在架子上烤，都不是带毛 炙烤。倒是盛行于内蒙古大草原的一种烹全羊的做法，多多 少少有一些“柳蒸羊”的影子一一嫩羊现宰之后，分块儿装 进带毛的羊皮里，加入盐和调料，放进烧好的小石头，把羊 皮缝合，再搁进烧过的大石头里炙烤。毛尽皮焦，肉却正好 鲜嫩。不管怎么说，当我们尽情大嚼烤全羊的时候，还是不 要忘了“柳蒸羊”。

　　如果要从《饮膳正要》里找两款年轻人喜欢的零嘴儿， 我以为是这两样儿。“牛肉脯”，牛肉切片，以胡椒、陈皮、 草果、缩砂等草药腌制二天，取出焙干，“任意食之”。“梅

　　子丸”，把乌梅、白梅、干木瓜、紫苏叶、甘草、檀香、麝 香全部研成末，再用麝香、沙糖揉成丸子大小的梅丸，含在 口里，“解化酒毒，生津止渴”。介绍梅子丸时，忽思慧专门 点了一笔，用丸时要“噙化”。一丸纳于口中，酸、甘、香、 甜徐徐释出，是药、是丹、是果、又是糖。瞧瞧，这两样休 闲小食，就是现在随处可见的牛肉干和陈皮梅呀。

　　下蒜酪、香菜末，食之”。这种特色馒头，似乎像现在的煎 茄盒。茄盒或油煎或油炸，没有用蒸法。真正要使嫩茄子做 皮儿包“茄子馒头”，恐怕得用嫩而圆的茄子，这样掏空酿 馅，似乎才更像馒头。不知这般臆想，符不符合忽思慧的记 载。至于《饮膳正要》中惟一一种叫作包子的食品是“天花 包子”，直接写明用蟹黄作馅，“入料物、盐、酱拌馅，白面 作薄皮，蒸”。读到此处，哪还有什么可说的，分明这就是

　　梁先生回到北平，带着孩子们专到信远斋喝酸梅汤，恩准他 们喝多少碗都可以，因为八年颠沛，胃口亏欠得太多。先生 自己，则说“我每次去喝，不是为解渴，而是为解馋”。一